Turistas en el Tíbet Bajo Vigilancia Del Gobierno Chino

“Nuestro vehículo turístico tenía CCTV, un rastreador de GPS y un dispositivo de escucha”: ver el Tíbet, bajo el ojo malicioso de Beijing

The Daily Telegraph

Por Alan Fletcher – (Editado)

1º de marzo de 2019

Hace un cuarto de siglo, para ingresar al Tíbet, todo lo que tenía que hacer era comprar un boleto de avión desde Katmandú, o desde Chengdu en China, o viajar en un camión, y soportar un riguroso proceso de búsqueda e interrogatorio cuando llegara allí. . Una vez dentro, era en gran parte libre de explorar la cultura y tomar cualquier camino que saliera de Lhasa a través de las planicies altas o al sur de los Himalayas, aunque hablar con los tibetanos sobre su religión o política estaba cargado de riesgos (principalmente para ellos).

Hoy, la experiencia es muy diferente. Perturbada por la continua resistencia de la población tibetana al gobierno chino (la región fue incorporada a China en la década de 1950), Beijing exige a los turistas occidentales que obtengan visas de grupo y permisos especiales, y que se unan a una gira oficialmente autorizada. El itinerario se fija antes de su llegada, no se permite desviarse. Ves lo que las autoridades quieren que veas.

Recientemente, regresé al Tíbet en uno de esos recorridos, 23 años después de mi visita anterior, cuando pasé seis semanas viajando por caminos de tierra hacia el lejano oeste: al Monte Kailash, un lugar sagrado para los budistas, hindúes y jainistas, y a las ruinas del antiguo reino budista de Guge. Quería ver cómo habían cambiado las cosas desde entonces. Mi esposa estaba interesada en ver los tesoros monásticos de Lhasa y en experimentar la vasta meseta tibetana, cuya elevación promedio supera los 4.400 metros.

Volamos desde Katmandú sobre los Himalayas, ocultos por las nubes del monzón tardío, excepto la cima del Everest, y aterrizamos en Lhasa. En el camino desde el aeropuerto, vimos lo que vendría. La capital tibetana se había duplicado en tamaño, la expansión urbana llenaba el valle de Kyi al este, al oeste y al sur. Más casas, fábricas y oficinas, más tráfico y muchos más colonos chinos, atraídos por los incentivos del gobierno y la infraestructura en desarrollo.

Pasé la primera noche agobiado por un gran dolor de cabeza y luchando por respirar el escaso aire. Al menos eso me resultó familiar. A la mañana siguiente, salimos a las calles. El templo más sagrado del Tíbet, el Jokhang del siglo VII, que alberga una estatua de Buda que se cree que tiene 2.500 años de antigüedad, estaba a pocos minutos a pie. Para acercarse a él y entrar en el corazón del barrio tibetano, se debe pasar por unas puertas de seguridad estilo aeropuerto. El Barkhor, la pasarela que rodea al Jokhang, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la protesta tibetana, y parece que los chinos no se arriesgan. Vimos observadores de la policía en los techos circundantes y numerosas cámaras de vigilancia.

Una vez que atravesamos el puesto de control, nos unimos a la línea de peregrinos tibetanos que giran alrededor del templo. Cientos de personas participan en este ritual cada día, girando ruedas de oración, repitiendo mantras y postrándose ante las puertas del templo. En el interior, en pequeñas capillas iluminadas por cientos de lámparas de mantequilla de yak, encontramos la línea completa de iconografía budista tibetana: estatuas y murales de maestros prominentes, deidades, budas reencarnados y espíritus protectores de aspecto feroz.

Una cosa que los peregrinos tibetanos tienen que soportar que sus padres no soportaron,  es un grupo de turistas en cada santuario importante. Según la agencia oficial de noticias china, la cantidad de visitantes al Tíbet ha aumentado en un 30 por ciento cada año desde mediados de la década de 2000, hasta los 25 millones en la actualidad. Se esperan unos 70 millones al año para 2022. Casi todos son chinos: el Tíbet se ha convertido en el destino nacional número uno.

En el Palacio Potala de 13 pisos, el palacio de invierno de los Dalai Lamas que aún domina el horizonte de Lhasa, nos encontramos uno junto a otro en una fila a través de las muchas capillas y galerías, apresurándonos para llegar a los 50 minutos oficialmente asignados.

Como turista, es imposible decir cuánto impacto tiene el desarrollo, la vigilancia y el turismo en la cultura del Tíbet. Era demasiado peligroso preguntar a alguien sobre tales problemas: descubrimos desde el principio que nuestro vehículo turístico había sido equipado con una cámara de CCTV, un rastreador de GPS y un dispositivo de escucha, y que los movimientos y conversaciones estaban siendo monitoreados por los servicios de seguridad.

Era claro que los tibetanos tienen cierta libertad para adorar, aunque no se les permite mostrar o incluso poseer una imagen de su amada figura, el Dalai Lama. China ha gastado millones de dólares para restaurar algunos de los monasterios que saquearon sus guardias revolucionarios durante la Revolución Cultural. Sin embargo, todas las exhibiciones prominentes de identidad cultural son chinas: cada casa, cada monasterio, debe enarbolar la bandera roja de cinco estrellas del régimen comunista. El Dalai Lama advirtió que la identidad tibetana podría estar “cerca de la extinción” en su país de origen (a diferencia de las comunidades en el exilio, donde está prosperando). Esto parece más evidente para el idioma, que apenas se habla en las escuelas.

Con curiosidad por lo que había más allá del valle de Lhasa, nos dirigimos hacia el centro del Tíbet, al oeste de las ciudades de los monasterios de Gyantse y Shigatse, luego al sur hacia el Monte Everest y a lo largo del flanco norte del Himalaya. Esta ruta a través del techo de Asia, en gran parte por encima de los 5 mil metros, se encuentra entre las más espectaculares del mundo. En Lhasa, el paisaje está siempre presente más allá de los límites de la ciudad, pero una vez que estás en la meseta, entra a través de los ojos de la mente. Es desolado, primitivo, infinito: vastas llanuras, lagos turquesas, picos irregulares, rocas destrozadas por la desecación y el frío. En los pasos altos, líneas de banderas de oración lanzan sus mantras al viento: para los budistas tibetanos, todo esto es un espacio sagrado.

En nuestra última noche, antes de cruzar la frontera con Nepal, nos alojamos en el monasterio de Rongbuk, el más alto del mundo, que está a la vista del Everest, y caminamos hasta el pie del glaciar para ver la puesta de sol en la cara norte de la montaña: nosotros y 200 más. Había una especie de redención en ese macizo inmutable. No habíamos disfrutado por estar tan estrechamente controlados por el Estado chino. En los monasterios y en las calles alrededor del Jokhang, percibimos el espíritu perdurable del Tíbet y los grandes peligros que enfrenta. En la lucha de los tibetanos por la autonomía cultural, el paisaje representa algo inmutable, la esperanza de que lo que importa prevalezca lo suficiente.-

Foto: Monjes del Jokhang – Getty

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